“Hecho en Italia: vergüenza en Italia”, corearon la semana pasada en Ginebra un puñado de trabajadores inmigrantes que viajaron desde la famosa región de la Toscana, dedicada a la fabricación de artículos de cuero, frente a la tienda insignia del fabricante de accesorios de lujo Montblanc, sosteniendo carteles con el lema.
A unos tres kilómetros de donde se encuentra la empresa matriz de Montblanc, los trabajadores -rodeados por más de una docena de representantes sindicales italianos y suizos- acusaron al fabricante de bolígrafos y relojes de abandonar a su proveedor Z Production el año pasado debido al aumento de los costos.
El contratista de propiedad china, con sede en Toscana, había mejorado sus condiciones de trabajo en octubre de 2022 después de años de contratos irregulares y turnos largos, dijeron a Reuters trabajadores y funcionarios sindicales.
“Montblanc rescindió el contrato porque queríamos trabajar ocho horas al día, cinco días a la semana, como trabajadores legales”, dijo Zain Ali, de 23 años, de Pakistán. Trabajó para Z Production durante dos años y medio, aplicando logotipos de Montblanc en metal a accesorios de cuero: “Solo querían esclavos”.
Z Production no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia. Montblanc dijo, en una declaración a Reuters, que había decidido rescindir el contrato de Z Production a principios de 2023 porque sus auditorías mostraron que el contratista no había cumplido con sus estándares tal como se describe en el código de conducta de Richemont para proveedores.
Este año, las investigaciones de los fiscales expusieron condiciones similares a las de una fábrica clandestina en 16 talleres cerca de Milán, la capital de la moda italiana, que fabricaban productos para las marcas de lujo Dior, Giorgio Armani y Alviero Martini, según documentos judiciales revisados por Reuters.
Reuters habló con siete trabajadores de la cadena de suministro de lujo y tres líderes sindicales, así como con varias organizaciones sin fines de lucro, funcionarios locales y actores de la industria, quienes dijeron que esas duras condiciones de trabajo también eran una característica de la cadena de suministro de lujo en Toscana.
Z Production y otros talleres emplearon allí a inmigrantes indocumentados sin experiencia previa en la fabricación de cuero para producir productos de lujo para Montblanc y otras marcas de alta gama, dijeron las fuentes, indicando que los problemas de la cadena de suministro se extienden más allá de Milán.
Alessandro Lessi, de 53 años, que trabajó en Z Production como repartidor hasta 2022, dijo que, como era el único italiano en el gran taller, tenía un contrato regular, pero los trabajadores inmigrantes trabajaban muchas horas.
“Me fui a las 6 de la tarde, pero todos los demás se quedaron”, dijo a Reuters, y agregó que la mayoría de los trabajadores eran de China, Pakistán o Bangladesh, ya que la empresa buscaba reducir costos. “Es muy común aquí en Toscana. Son las grandes marcas las que imponen los precios a los contratistas”.
Un tribunal de Milán ha puesto a Alviero Martini Spa, al brazo industrial de Armani, Giorgio Armani Operations, y a la empresa italiana Manufactures Dior bajo administración judicial respectivamente en enero, abril y junio por un período de un año.
Después, los jueces verificarán si las empresas han subsanado las deficiencias y tomado medidas para evitar que se repitan los problemas laborales, según los documentos judiciales y fuentes judiciales.
En julio, la empresa matriz de Dior, LVMH, dijo que planeaba fortalecer las auditorías y controles de la cadena de suministro y que Dior tomaría un control más directo de su producción.
En abril, el grupo Armani afirmó que “siempre había aplicado medidas de control y prevención para minimizar los abusos en la cadena de suministro”. Alviero Martini afirmó este mes que no tenía conocimiento de subcontrataciones no autorizadas ni de explotación de los trabajadores.
Los fiscales italianos están investigando ahora las cadenas de suministro de alrededor de una docena más de marcas de moda, dijo a Reuters en junio una persona familiarizada con el asunto, sin identificar las marcas porque el caso aún está en curso.
El secreto ‘sucio’ de algunas marcas de lujo
La demanda de los consumidores de artículos raros y exclusivos ha ayudado a convertir a LVMH en una de las empresas más grandes de Europa, con una capitalización de mercado de más de 330 mil millones de dólares, liderando el camino en la rápida expansión del sector del lujo.
Las marcas dependen de una cadena de contratistas y subcontratistas para acelerar la producción cuando la demanda es alta o para reducir rápidamente la capacidad cuando, como ocurre actualmente, ésta disminuye.
En presencia de un funcionario sindical en el centro textil de Prato, en la Toscana, Abbas y Arslan Muhammad, que llegaron de Pakistán como inmigrantes indocumentados, dijeron que trabajaron durante años junto a docenas de inmigrantes en talleres que abastecían a marcas de lujo.
Abbas, de 32 años, que era soldador en Pakistán y llegó a Italia a través de los Balcanes en 2015, dijo que comenzó en un taller dirigido por chinos en Incisa Valdarno, un conocido distrito de trabajo del cuero cerca de Florencia, sin tener un permiso de trabajo.
“Para mi tipo de trabajo, tenía que estar de pie durante 14 horas”, contó Abbas, que dijo que trabajaba junto a unos 50 inmigrantes paquistaníes, afganos y chinos, fabricando bolsos y accesorios de cuero para marcas de lujo internacionales. Se negó a identificar el taller por temor a represalias.
Su tarea consistía en teñir el cuero de los bolsos fabricados por contratistas independientes, una habilidad que aprendió después de llegar a Italia.
“Me dolían tanto las piernas que no podía dormir por la noche. Ya no podía ir al baño ni sentarme”, dijo Abbas, que no quiso revelar su nombre completo ni dar detalles de su actual contratista por miedo a perder su trabajo.
Abbas dijo a Reuters que ganaba entre 600 y 700 euros al mes con un contrato a tiempo parcial y entre 400 y 500 euros en efectivo por las horas extras. Francesca Ciuffi, una responsable del sindicato SUDD Cobas que ayudó a organizar la protesta en Ginebra, dijo que estas prácticas siguen siendo habituales en los talleres de Prato.
Debido a sus problemas de salud, Abbas fue despedido de su primer trabajo, pero encontró trabajo en 2019 en la misma industria en Prato.
Durante tres años más, sus condiciones de trabajo fueron similares a las de la primera fábrica, explica. Pero en 2022, con la ayuda de SUDD Cobas, Abbas y sus compañeros consiguieron un contrato regular por 1,400 euros al mes.
Arslan, un migrante paquistaní de 27 años que trabaja para Z Production, dijo que trabajó muchas horas después de llegar a Italia en 2017.
“Cuando trabajas más de 12 horas al día, seis días a la semana, ni siquiera tienes tiempo para hacer la compra, no tienes tiempo para lavar la ropa”.
Al principio trabajaba sin contrato y luego le ofrecieron un trabajo a tiempo parcial. Al igual que Abbas, finalmente recibió ayuda del sindicato y obtuvo un contrato formal en 2022 con Z Production, dijo a Reuters.
Prácticas ilegales expuestas
Los documentos judiciales de Milán indican que las marcas de lujo normalmente delegan la producción de sus diseños a un subcontratista principal, pero esa empresa puede ser poco más que una cáscara, capaz de producir muestras pero con poca capacidad de fabricación.
El trabajo real lo realizará otro taller, donde los costes son bajos y los controles de las condiciones y del trato a los trabajadores son prácticamente inexistentes.
“Durante las investigaciones surgió una ilegalidad tan probada y profundamente arraigada que puede considerarse como parte de un modelo comercial más amplio dirigido exclusivamente a aumentar las ganancias”, escribieron los fiscales de Milán en junio en documentos relacionados con el caso Dior.
Es difícil seguir de cerca lo que ocurre dentro de la extensa cadena de suministro de artículos de lujo en Italia. El país representa entre el 50% y el 55% de la producción mundial de bienes de lujo, según la consultora Bain.
“Una marca media tiene 7,000 proveedores”, afirma Carlo Capasa, presidente de la Cámara Nacional de la Moda, un grupo de presión de las marcas de moda italianas. “Si cada proveedor tiene dos subproveedores, probablemente sean otros 14,000. Quiero ver quién puede hacer 21,000 auditorías al año… Es imposible, por lo que está claro que alguien escapa (a los controles)”.
Las redadas llevadas a cabo por los Carabineros de Italia en talleres han puesto a los contratistas en alerta, dijo a Reuters una fuente judicial que pidió no ser identificada porque el caso está en curso: las inspecciones realizadas durante el verano muestran que los contratistas están poniendo su casa en orden, al menos en el interior de Milán.
Una fuente investigadora de alto nivel dijo a Reuters que algunos proveedores han comenzado a trasladar la producción a zonas como Véneto, Campania y Apulia, que actualmente no están en el centro de las redadas.
Antonio Franceschini, del grupo de presión italiano CNA Federmoda, que representa a artesanos y pequeñas empresas de moda, dijo que, en el feroz mundo del lujo, poner al personal en contratos adecuados y respetar las regulaciones ambientales inevitablemente tiene un precio.
El personal mal pagado y las condiciones de trabajo insalubres permitieron, por ejemplo, que el contratista de Dior, Pelletteria Elisabetta Yang Srl, cobrara a Dior tan sólo 53 euros por bolso, según documentos judiciales, frente a un precio de venta al público de 2,600 euros, según muestran documentos judiciales de Milán.
Dior dijo que había cortado lazos con el proveedor, que sólo ensamblaba parcialmente los bolsos.
Un taller que ofrece realizar trabajos para productos caros a precios bajísimos, como los que han salido a la luz durante las inspecciones de la Fiscalía de Milán, debería ser una señal de alerta para las grandes marcas, ya que el riesgo de abuso de los derechos de los trabajadores aumenta a medida que caen los costos de producción, advierten los expertos del sector.
“Los costes de remuneración del trabajo no pueden caer por debajo de ciertos niveles”, explica Franceschini.
Con información de Reuters.
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