Pasamos junto a feos edificios prefabricados de la época de Ceaușescu y nos dirigimos al centro de Bucarest, pero cuanto más nos adentramos en el corazón de esta antigua ciudad, más hermosa se vuelve. Siendo sincera, no esperaba gran cosa: arquitectura comunista , edificios monumentales y amplias avenidas: Bucarest lo tiene todo.
En el casco antiguo, la ciudad me muestra una cara completamente diferente . Entre lo antiguo y lo moderno , lo alternativo, Bucarest busca su propio estilo. Edificios pomposos con relucientes tejados de cobre dorado se alzan entre una colorida mezcla de restaurantes y cafeterías alternativas .
Cortesanos
Bucarest es una divertida mezcla de lo antiguo y lo moderno, improvisado y remodelado, que resulta fácil de adorar. Es como un contrapeso al increíble complejo del Palacio de Ceauşescu, cuya construcción costó millones. Sin embargo, el dictador comunista nunca llegó a utilizar la gigantesca estructura, porque para cuando se terminó el palacio, Ceauşescu y su esposa ya habían sido ejecutados.
Bucarest – Palacio de Ceaușescu
De 1965 a 1989, Nicolau Ceauşescu gobernó Rumanía de forma bastante deficiente. Durante este período, la población sufrió numerosas violaciones de derechos humanos y las actividades de la policía secreta. En 1989, esta dictadura de influencia estalinista fue derrocada. Durante días, violentos disturbios y un caos absoluto reinaron en las calles de Bucarest. Ceauşescu y su esposa fueron condenados y ejecutados por un tribunal militar.
Actualmente, el parlamento ocupa una pequeña parte del magnífico complejo. Setenta y ocho salas permanecen vacías y se utilizan únicamente para ocasiones especiales y festivas. Al parecer, incluso se consideró demoler todo el edificio . Al fin y al cabo, el 10% del casco antiguo quedó irreparablemente destruido para su construcción . Sin embargo, la demolición también habría supuesto un coste enorme, por lo que se decidió no hacerlo, y este palacio, que también representa una parte importante de la historia , se conservará por el momento.
Valaquia
Un pequeño pueblo que funciona como museo al aire libre es el Muzeul Satului (Museo del Pueblo de Sat). Reúne edificios típicos de todo el país. Allí, las tradicionales iglesias ortodoxas de madera de Valaquia se alzan junto a las casas de piedra de Transilvania y las blancas cabañas de pescadores con ventanas azules donde antaño vivían los pescadores del Danubio.
Las casas de Valaquia son las más fascinantes, pues están semienterradas, como pequeñas cabañas de hobbit. Desde lejos, un pueblo así parece una pradera ondulada, pero solo al observarlo de cerca se descubren las casas. ¿Por qué enterraban sus casas los habitantes de Valaquia? Bueno, por un lado, hace mucho calor aquí; los veranos pueden alcanzar los 45 grados Celsius, y simplemente es más fresco bajo tierra. Pero estas casas cueva no solo los protegían del calor, sino que también les servían de camuflaje.
Valaquia se encuentra en el extremo sur de la actual Rumanía y estuvo constantemente expuesta a los ataques otomanos durante siglos. Con sus casas de tierra, los habitantes esperaban estar algo más protegidos de las incursiones.
Valaquia, por cierto, está compuesta por la Gran Valaquia y la Pequeña Valaquia. Al norte, limita con los Cárpatos y al sur con el Danubio. Este principado, antaño independiente, fue gobernado en el siglo XV por Vlad Drácula , uno de los más feroces luchadores contra los invasores otomanos. El príncipe se negó a pagar a los turcos el tributo infantil que exigían y ofreció una férrea resistencia al enemigo. Empaló a sus enemigos en estacas y los hizo colocar a orillas del Danubio. El príncipe Drácula pronto se ganó la reputación de gobernante cruel.
Cuando Bram Stoker se inspiró en el príncipe valaco para su mundialmente famosa historia de vampiros a finales del siglo XIX, trasladó rápidamente el reino del sanguinario gobernante a Transilvania. Un busto de Vlad el Empalador, muy oculto, aún lo conmemora en Bucarest.
En el casco antiguo de Bucarest
De camino al caravasar donde planeamos almorzar, pasamos por un hermoso monasterio. El Mănăstirea Stavropoleos se encuentra en pleno casco antiguo de Bucarest. En el siglo XVIII, monjes griegos construyeron el monasterio y le incorporaron un caravasar. Prácticamente vivían de la taberna de la posada.
Algo se esconde en la entrada: una monja anciana. No la veo hasta que le pide a un invitado con poca ropa que se quite el sombrero. Me pregunto qué estará pensando al ver a la gente deambulando con tanta indiferencia por estos espacios sagrados. Ciertamente, la religión ortodoxa rumana no contempla entrar en la iglesia de un monasterio semidesnudo, en pantalones cortos y con un gran sombrero para el sol. Me da un poco de vergüenza el comportamiento de algunas personas.
Como todas las iglesias ortodoxas, la iglesia del monasterio se divide en varias salas: para mujeres, para hombres y el Sanctasanctórum, al que solo se permite la entrada al clero y a los sacerdotes. Además de los iconos pintados de colores, magníficamente expuestos en las paredes, descubro una tabla de madera colgada frente a la entrada. Un guía me explica que los monjes usaban estas tablas para tocar el tambor durante la oración. ¡Debían de ser monjes musculosos!
Un poco más adelante, Laura ( Herzanhirn ) y yo encontramos una librería encantadora. Por dentro parece un teatro o una iglesia reformada. Algo grande y elegante, en cualquier caso. Este precioso edificio se llama el “Carrusel de la Luz”. Miles de libros en rumano e inglés reposan en varias plantas, esperando a ser comprados. Me sorprende mucho lo bien que la gente habla inglés aquí ( muy diferente a España ? ). Todos los rumanos que conozco hablan con fluidez al menos tres idiomas. Además del inglés, la gente suele hablar alemán, y entre los residentes mayores, francés. Antiguamente, se consideraba elegante y el idioma que se usaba para hacerse un nombre en la sociedad.
Finalmente, llegamos a Hanu Manuc, un antiguo caravasar, que hoy es un amplio restaurante con un hermoso patio. Hanu Manuc era un puesto aduanero y un importante punto de encuentro para comerciantes y otros viajeros que pasaban por Bucarest en las principales rutas comerciales. En 1808, el aventurero armenio Manuc Mirzain tuvo la idea de establecer aquí una posada, lo suficientemente grande como para albergar los caballos y carruajes de los huéspedes en el patio. Sin duda, fue un éxito.
Información útil sobre Bucarest
Rumanía me cautivó de verdad. Sin duda, me tomaré el tiempo de explorar este país más a fondo y descubrir Transilvania y los Cárpatos. Leo, mi amable taxista en Bucarest, me lo recomendó. Al final del viaje, sentí muchísima curiosidad por todas las maravillosas regiones de las que me había hablado con tanto entusiasmo, y nos despedimos con un cálido abrazo. ¡Hay gente maravillosa aquí! Ya puedes encontrar historias maravillosas sobre Rumanía en Lu Morgenstern y en Reisedepeschen , y espero que pronto también aquí.
Vuelos:
La aerolínea rumana TAROM vuela desde Fráncfort, Hamburgo, Múnich y Stuttgart a Bucarest. Reservé un vuelo espontáneamente y nunca había oído hablar de esta aerolínea. Pero la recomiendo muchísimo. Buenos precios y un servicio amable.
Cărturești Carusel – Librería
Strada Lipscani 55
030033 Bucarest
Rumania
Sitio web: carturesticarusel.ro
Muzeul Satului “Dimitrie Gusti” (Museo Nacional de la Aldea)
Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 28-30
011347 Bucarest
Rumania
Sitio web: muzeul-satului.ro
Restaurante Hanu’ lui Manuc
Strada Franceză 62-64
030106 Bucarest
Rumania
Sitio web www.hanumanucrestaurant.ro
El antiguo caravasar ya no es, por supuesto, un lugar de moda y recibe la visita de numerosos turistas, que incluso pueden asistir a un breve espectáculo de danza folclórica. Sin embargo, puede disfrutar de su comida tranquilamente en el patio.
Nota: Mi visita a Bucarest formó parte de un crucero por el Danubio, al que me invitó A-Rosa . Pronto les contaré más sobre cómo es navegar por el Danubio.
(*) A la autora Nicole Biarnés le encanta viajar, y no siempre tiene que viajar a destinos remotos. Incluso en el corazón de Europa, aún hay lugares poco conocidos, paisajes fascinantes e historias cautivadoras por descubrir. Tras finalizar sus estudios, Nicole Biarnés se mudó a España, donde reside cerca de Barcelona desde hace 23 años. Como autora independiente, escribe libros de viajes, colabora con diversos sitios web, realiza investigaciones in situ para producciones televisivas e informa sobre la vida en el Mediterráneo en su blog de viajes www.freibeuter-reisen.org.
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